contacto

viernes, 28 de octubre de 2011

Sobre retratos y distancias focales

A la hora de realizar retratos es importante, entre otros factores, la distancia focal del objetivo que utilizamos. Aquí pongo un pequeño experimento que he hecho con Rosa, la niña del viñeteado :P

El revelado es un poco 'random', pero es que no era mi cámara, no controlaba demasiado y las fotos no me han salido muy homogéneas...

La primera foto corresponde a la menor focal que teníamos disponible, y yo estoy muy cerca de ella. La última es la mayor focal y yo estoy lejos. El resto son pasos intermedios.

Las distancias focales corresponden a una cámara con factor de recoret de 2x aproximadamente.

Se puede ver que cuanto mayor es la focal y la distancia a Rosa, menor es la deformación que se produce en su cara.


14mm

42mm

70mm

150mm

Panorámicas y los mundos de CEA

Una de las aplicaciones que nos da Photoshop es la posibilidad de unir imágenes mediante Photomerge. Se pueden realizar panorámicas a partir de varias fotos consecutivas. 

Consejos: utilizar trípode, modo manual (mismo balance de blancos, mismos parámetros de velocidad y apertura) y enfoque también manual. Un tercio de la foto debe superponerse con la foto siguiente.

Aquí el resultado:













Personalmente no soy muy aficionado a las panorámicas. Pensando en fotografía de arquitectura me pregunto... ¿dónde quedarán las líneas rectas, las fugas, etc? Es un misterio que sólo sabe Photoshop y el que creó la aplicación. 

Unir fotografías tomadas con objetivos descentrables ya es otra cosa. En este caso, controlando la perspectiva, unir dos fotos es un recurso para crear una panorámica 'creible'. Pero en este caso no sería necesario Photomerge. Usando cápas sería suficiente.


Y ya que estábamos, he hecho una imagen en honor a la CEA (igual también está prohibido hacerle fotos a los carteles indicativos!). Los mundos de CEA, que este año es la mitad de mi vida...



Los mundos de CEA

miércoles, 26 de octubre de 2011

Tilt-Shift

Esta entrada se inspira en imágenes Tilt-Shift de autores como Olivo Barbieri o Vincent Leforet. La idea es conseguir un efecto 'maqueta' de una imágen real.

Originalmente sería necesario utilizar una cámara de gran formato o al menos un objetivo descentrable (ambas opciones muy utilizadas en fotografía de arquitectura). Sin embargo, el presupuesto es limitado y la opción más factible es photoshop.

Hay muchos tutoriales que explican cómo realizar este efecto en photoshop. En resumen consiste en desenfocar zonas de la imágen a través de máscaras.

Aquí un par de imágenes del día de hoy:






¡Resultados divertidos y sensación irreal!

Fondo nítido - fondo borroso

Seguimos explorando el tema del enfoque y la profundidad de campo. 

En la entrada anterior comenzé a hablar de la profundidad de campo y los factores que intervienen en ella. Ahora subo algunas fotos jugando con las variables.

En resumen, la profundidad de campo se puede controlar a través de tres factores:

1. Distancia focal. A mayor distancia focal, menor profundidad de campo.

2. Apertura del diafragma. Con números f menores (mayor apertura) conseguimos una profundidad de campo menor.

3. Distancia al sujeto. Cuanto más nos acercamos, más reducimos la profundidad de campo.


En mi caso voy a mantener fijo el primer factor, puesto que todas las fotos que subo en esta entrada están tiradas con el objetivo de focal fija 35mm.

Veamos la diferencia en el enfoque del fondo que conseguimos variando la apertura del diafragma y manteniendo la distancia al sujeto:

1/30s · f/16
1/125s · f/5
1/1000s · f/1.8
Con una apertura pequeña (f/16) Azahara está perfectamente enfocada, y el fondo, pese a no estar nítido, sí tiene una definición relativamente alta (comparando con las otras fotos). En esta foto sería complicado que tanto el sujeto como el fondo salieran nítidos, puesto que la distancia al sujeto es muy pequeña. Sería necesario cerrar más el diafragma. No lo hice porque la luz ambiente no era suficiente.

Conforme aumentamos la apertura (números f menores) vemos cómo disminuye la profundidad de campo y se desenfoca más y más el fondo. Incluso en la última foto podemos ver que la oreja también sale desenfocada.


¿Y qué pasa si mantenemos fija la apertura y variamos la distancia al sujeto?

1/1000s · f/1.8

1/1600s · f/1.8

1/3200s · f/1.8

Las tres fotos están tomadas con la apertura máxima de mi objetivo: f/1.8.  Niguna de las fotos está recortada, y la distancia focal es fija como ya he dicho. Es decir, que cuanto más cerca estoy de Jose más grande sale él. 

Puede que no sea muy evidente, pero si nos fijamos bien en el fondo podemos observar que se va ganando detalle conforme nos alejamos del sujeto. 


¿Conclusiones?

En primer lugar me doy cuenta de que el objetivo 35mm 1/1.8G es peligroso en distancias pequeñas. Es muy fácil desenfocar al sujeto y que salgan zonas poco nítidas (una mano, una oreja...).

En segundo lugar compruebo que en condiciones de poca luz (o no tan poca...) y a distancias cortas es complicado conseguir un fondo enfocado debido al problema de cerrar el diafragma y la consiguiente falta de luz.

lunes, 24 de octubre de 2011

Enfoque selectivo


Distancia focal: 35mm
Apertura del diafragma: f/2.5

























Esta toma busca captar la atención del espectador en una zona concreta de la imagen: el jarrón con pétalos de flor. Para conseguir esto se ha utilizado la técnica del enfoque selectivo, desenfocando en la imagen zonas que tienen menor interés. Para ello es necesario disminuir la profundidad de campo.

Una opción sería aumentar la distancia focal, pero en este caso no me era posible porque el único objetivo que llevaba era el 35mm fijo.

Otra opción es disminuir la distancia al objeto de interés. En este caso la distancia en un principio también era fija, puesto que quería rellenar el encuadre con unos objetos determinados.

Por ello, la única variable con la que podía jugar era con la apertura del diafragma. Cuanto mayor sea la apertura, menor la zona enfocada. En este caso he utilizado una apertura de f/2.5.


Personalmente me encanta jugar con el enfoque selectivo. Creo que le dan mucha fuerza a las tomas. A veces incluso 'peco de selectivo' (si es que este término tiene algún sentido), ya que a veces a la hora de ampliar la foto me doy cuenta de que el fondo ha quedado demasiado desenfocado. Y si la toma es, por ejemplo, un retrato con un monumento en el fondo, esto puede ser un problema...

En fotografía de arquitectura, por norma general se utilizan profundidades de campo elevadas, de manera que toda la escena salga nítida. Sin embargo, creo que es muy interesante utilizar el enfoque selectivo en ciertas tomas para añadir interés a aspectos concretos de la arquitectura. Podría suponer esto una visión si cabe más personal del objeto arquitectónico.

...pero de esto escribiré otro día!

Regla de los tercios: Conocer para transgredir

Aprovecho para subir algunas fotos que tengo atrasadas. El tema: la archiconocida regla de los tercios. Consiste en trazar líneas imaginarias que dividen la imágen en tres franjas horizontales y tres verticales, y colocar sobre sus intersecciones los puntos de interés de la fotografía.



Si fotografiamos objetos lineales podemos aprovechar una de esas líneas para situarlos encima:

























Como ya he leido muchas veces:
Es necesario conocer esta regla para poder romperla.

Creo que está bien utilizar esta regla por defecto. Incluso si la cámara lo permite, veo útil activar las líneas de referencia que algunas cámaras permiten activar y ver a través de la pantalla o el visor. Estas líneas son útiles también para que la foto no nos salga girada.

Sin embargo, es importante preguntarse si queremos seguir o no esta regla en determinadas fotografías.

En resumen:

¡Conocer para transgredir!







miércoles, 19 de octubre de 2011

Barridos

Hoy seguimos explorando el mundo de la velocidad de obturación. En este caso buscamos congelar un sujeto en movimiento pero manteniendo el fondo borroso. Para ello utilizamos la técnica de barrido, que consiste en seguir al sujeto en movimiento con la cámara, manteniéndolo siempre en el mismo punto de nuestro encuadre, y disparar. Personalmente me gusta utilizar el modo ráfaga y disparar varias tomas en un barrido.

Habrá que utilizar velocidades relativamente bajas para conseguir que el fondo aparezca difuso. En mi caso he trabajado con velocidades entre 1/40 y 1/10.

Aquí algunas fotos:

Tiempo de exposición: 1/40
























En esta foto he utilizado una velocidad bastante alta para asegurarme que la expresión aparecía congelada. Mari Sol va subida en la bicicleta y era complicado que no saliese movida.


Tiempo de exposición: 1/20
























En este caso la velocidad utilizada es menor. Gema y yo girábamos a la vez, de manera que el movimiento del fondo no es linear sino circular.


Tiempo de exposición: 1/20
























Fotografiar vehículos en movimiento me parece más sencillo que la foto anterior, puesto que la velocidad del coche es constante y se hace más fácil seguirlo. Pese a que el movimiento del coche era bastante más rápido que el de Gema, manteniendo la misma velocidad de obturación conseguimos mantener al coche relativamente nítido.


Tiempo de exposición: 1/30
























Aquí un último ejemplo con Ana y su Sevici.

En general esta técnica me parece curiosa y útil para ciertas aplicaciones. Es muy importante tener un pulso firme y estar concentrado para sincronizar la velocidad del sujeto con el movimiento de la cámara.

martes, 18 de octubre de 2011

Levitation

La entrada de hoy surge a partir de una chica fotógrafa que se ha hecho famosa gracias a un tipo de foto muy concreta: autorretratos que cogelan el movimiento. Pero el movimiento no es casual: son fotografías que buscan el efecto de la levitación. Encuadres muy cuidados y momentos muy precisos.

La chica se llama Natsumi Hayasi, y este es su blog: http://yowayowacamera.com/
A mí me resulta muy muy curioso!

Con inspiración en este blog, hemos realizado una serie de fotografías buscando dos cosas:
1. Congelar una imagen.
2. Captar el movimiento.

Para ambas fotografías es fundamental el tiempo de exposición.

Un ejemplo:

Velocidad de exposición: 1/800
En este caso la velocidad es muy alta, por lo que es bastante probable que el movimiento quede congelado. Sería posible utilizar velocidades más bajas. (Natsumi, la chica del blog, recomienda utilizar 1/500 al menos, o en casos extremos, 1/320).

Otro ejemplo:

Velocidad de exposición: 1/500
 A esta velocidad sigue congelándose la imagen.

Un tercer ejemplo:

Velocidad de exposición: 1/15
 Con esta velocidad ya es posible registrar el movimiento. Cuanto menor sea la velocidad, mayor será el recorrido de los pies.


Por último pongo a Ana, mi compi de clase, con la que estuve trabajando. Gracias por saltar a mis órdenes! :P



lunes, 17 de octubre de 2011

¿Aficionado o profesional?


Esta es la pregunta que yo me hago.
¿Soy un aficionado que hace fotos bonitas? (O, al menos, eso me dicen algunos!)
¿Soy un profesional al que le quedan muchas cosas por aprender?

No tengo muy clara la respuesta ni dónde está el límite.
Pero espero que con este blog pueda ir respondiéndome poco a poco.


martes, 11 de octubre de 2011

50 pasos

Coge una cámara de fotos; se aceptan cámaras de móviles.

Sitúate en un punto.

Da 50 pasos en una dirección.

Inspecciona tu entorno y realiza 15 fotografías.

Da otros 50 pasos en otra dirección.

Realiza 15 fotografías.






¡Una manera curiosa de re-explorar lo que tenemos alrededor!